No Image

Устройство водяного насоса малыш

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
15 ноября 2019

Большинство дачников и огородников используют водяной насос для обеспечения водоснабжения, а также полива теплицы, грядок, сада или газона. Зачастую покупают различные модели погружных вибрационных насосов и в абсолютном приоритете – «Малыш». Они малогабаритные, стоят недорого, но имеют хорошую мощность, позволяющую подавать воду на большое расстояние.

Но у этих бюджетных электроприборов есть существенный недостаток – они часто выходят из строя по разным причинам. При некоторых поломках вполне реально выполнить ремонт насоса малыш своими руками. О том, какие поломки встречают чаще всего и как ремонтировать – наша статья.

Устройство электроприбора

Выполнить качественный ремонт вибрационного насоса своими руками возможно только при условии понимания его устройства, а также принципа работы. Не лишней будет информация о настройке электронасоса. Ведь, бывают ситуации, когда ремонтные работы были проведены правильно, но за счет того, что не было грамотной настройки, агрегат не может выполнять свою функцию.

Конструкция состоит из таких основных элементов:

  • металлического корпуса;
  • электромагнита;
  • вибратора.

Устройство вибрационного насоса малыш имеет стандартный вид для таких технических механизмов.

Варианты конструкции

Водяной насос может быть с верхним или нижним забором воды. Если у вибрационных насосов верхний забор жидкости, то всасывающий клапан находится сверху, а электропривод расположен снизу. Такая компоновка имеет ряд преимуществ:

  • «электрическая часть» устройства находится под водой, что способствует постоянному охлаждению;
  • не всасываются иловые отложения со дна.

У моделей с нижним забором воды противоположное расположение узлов механизма. Такие агрегаты требуют постоянного контроля уровня воды. Работа «всухую» приводит к перегреву и, как следствие, к поломке. Технические параметры моделей между собой отличаются.

Важные моменты монтажа

Для того чтобы знать, как отремонтировать насос малыш необходимо усвоить все нюансы монтажа механизма. Важно знать не только устройство этого приспособления, а также все его «проблемные места».

Электромагнит прочно крепится в корпусе компаундом. Он не только фиксирует сердечник с катушками, но еще выступает изолятором и передает тепло от катушек к корпусу. Компаунд – это специальная смесь, которую готовят из эпоксидной смолы, песка, а также пластификатора. Проводя ремонт своими руками, повреждённые участки компаунда заделывают герметиком.

Уязвимыми элементами погружного электронасоса являются резиновые детали. Несмотря на то, что они выполняются из высококачественного материала, во время эксплуатации изнашиваются, соответственно, требуют замены. Если вышел из строя насос малыш ремонт следует начинать с осмотра именно резиновых частей.

Обратите внимание, что между корпусом и клапаном обязательно должен быть зазор 0,6-0,8 мм. Он позволяет вытекать воде, когда нет давления.

В первую очередь следует осмотреть резиновый клапан, закрывающий входное отверстие. Его приходится менять чаще всего. После этого осматриваем резиновую диафрагму, отделяющую гидравлическую камеру от электропривода. Не нужно игнорировать резиновый поршень, размещенный на штоке.

Как работает насос "Малыш"

Принцип работы вибрационного насоса состоит в том, что переменная сила тока преобразовывается в электромагнитные колебания якоря, которые передаются размещенному на том же штоке поршню. Колебательные движения поршня нагнетают давление, позволяющие прокачивать воду.

Схематическое изображение прибора

Как работает электронасос? После включения устройства в электросеть магнит притягивает якорь. В этот момент полюса перемагничиваются. Амортизатор, выполняет свою функцию – возврата якоря на место. Этот процесс происходит за половину периода волны тока. Соответственно, за полный период якорь притянется дважды. Учитывая, что частота электросети 50 Гц, то в секунду будет 100 колебаний якоря.

С аналогичной частотой совершает вибрацию резиновый поршень. Ведь, он размещен на штоке, запрессованном в якоре. Устройство насоса способствует образованию гидравлической камеры, которую с одной стороны ограничивает клапан возле входного отверстия, а с другой – поршень.

Вода – это упругая двухкомпонентная среда, состоящая из воздуха, который растворился и того, что не растворился. Через входное отверстие клапан пропускает жидкость во внутрь электронасоса. Вибрация поршня приводит к тому, что вода ведет себя как пружинка. При каждом разжимании часть воды выталкивается из камеры прибора.

Какие поломки случаются чаще всего

Освоив устройство вибрационного насоса малыш, можно приступать к его ремонту. Предлагаем вашему вниманию примеры, как отремонтировать насос малыш своими силами.

Как собирают и разбирают агрегат

Сборка Малыша своими руками

  1. Основное и самое важное перед разборкой – отметить на корпусе расположение деталей относительно друг друга. Лучше всего делать насечки острой отверткой. Но можно справиться и маркером.
  2. Далее снимают винты, которые соединяют насос. Сперва по очереди откручивают на несколько оборотов винты, а после уже полностью скручивают. Чтобы было удобно, устройство можно зафиксировать в тисках.
  3. Поршневой диск выставляют параллельно с седлом по осям, проверяя сантиметром или циркулем расстояние от края до прокладки. Иногда параллель нарушается. Причиной может быть гровер на винте (можно намомтать полоску фольги под него) или изгиб штока(чуть проворачивают прокладку, чтобы выровнять его).
  4. Важно при сборке не перепутать положение резиновой прокладки, где отверстия совпадают.
  5. После того, как исправлены недостатки или поломка, нужно проверить работу насоса. Для этого его опускают в ведро, полное воды. Даже если нет шланга, при исправном оборудовании из патрубка будет бить струя воды.

ВИДЕО: Ремонт насоса «Малыш»

Отслоился электромагнит от корпуса

Этот вид поломки – лидер по обращениям в сервисные центры. Причиной становится неравномерное расширение металлического корпуса при нагревании во время работы. В результате такой неравномерности в некоторых местах от корпуса начинает отслаиваться эпоксидный компаунд. Это полимер с чрезвычайно малой усадкой, высокой адгезией и хорошими диэлектрическими показателями, но он не имеет такой пластичности, как метал, поэтому отслаивается.

Так выглядит устройство, когда снят ограничитель с верхней части корпуса

Ремонт насоса малыш своими руками будет иметь следующую последовательность:

  1. Необходимо разобрать электронасос – отделить электрическую часть. Убеждаемся, что есть места, где отсутствует крепление. Для этого молоточком постукивают по агрегату. По звуку сразу слышно, есть ли зазоры.
  2. Если электромагнит полностью отслоился, то вынимаем его.
  3. Маленькой болгаркой делаем на нем, а также внутри корпуса хаотично продольные и поперечные канавки, не глубже 2 мм.
  4. Обмазываем компаунд, которым залит магнит, герметиком. Запрессовываем его на место с использованием пресса.

Лучшее сцепление обеспечивает герметик для стеклянных поверхностей.

ВИДЕО: Шестиренчатый насос или как изменяется давление

  1. Когда герметик застынет, то можно «собирать» механизм.

Специалисты советуют использовать герметик, которым вклеивают автомобильные окна. Он отличается от других особой прочностью.

Величина зазора не отвечает нормативам

Закручивая винты, постоянно проверяют величину зазора, иначе насос не будет работать

Конструкция предусматривает необходимость зазора, в размере 4-5 миллиметров, между катушками, установленными на электромагните и поршнем. Когда расстояние больше, то устройство перегревается. При меньшем значении изнашиваются катушки. Зазор вычисляется, как разница, между величиной углубления катушек в компаунд и размером выступа поршня над уровнем прорезиненного амортизатора. Измеряем штангелем. При необходимости выполняем ремонт вибрационного насоса малыш своими руками по алгоритму:

  1. Разбираем поршневой блок. Для этого следует оотвинтить гайку, чтобы снять все детали размещенные до втулки: поршень; шайбы, применяемые для регулировки зазора; кольцо упорное, резиновую диафрагму и муфту.
  2. Втулку нужно крепко зажать к амортизатору, который выглядит, как резиновая пружина.
  3. Надеваем шайбу (может быть две).
  4. Прикручиваем гайкой, а другой гайкой расконтрагаиваем.
  5. Собираем все в обратном порядке.

На этом ремонт насоса малыш своими руками не закончен. Нужно измерить зазор. Если он не отвечает требованиям, то проводится регулировка шайбами. Толщина одной шайбы 0,5 мм. При добавлении или удалении шайб можно менять размер зазора.

ВИДЕО: Как правильно очищать самовсасывающее устройство

Работает, но воду не качает

Причин может быть несколько, и далеко не все безобидны. Если вы столкнулись с такой неприятностью, вот что надо делать:

  1. В регулировочном винте есть контр-гайка, которая влияет на работу насоса. Ее нужно немного ослабить. Но не откручивать до конца. Проверяйте, как работает насос в процессе откручивания.
  2. Разорвана качающая манжета. Этот узел изготовлен из резины и поэтому имеет свойство иногда рваться. Обнаружить неисправность можно только после разборки. Визуально это 4-сантиметровые блюдца в диаметре, соединенные доньями. Чинить манжету смысла нет, ее проще купить и заменить. Стоит 150 руб., на замену уйдет от силы минут 20.
  3. Сломался качающий шток. Сразу надо понимать, что починить сломанный шток не сможет даже супер-мастер, эту детальпросто меняют. Можно ее заменить и своими силами, но вопрос в наличии донора. Если ремонт насоса Малыш доверять сервисному центру, там наверняка найдется еще один такой же, но неисправный насос, который и пойдет в качестве донора штока.
Читайте также:  Чехол на мотоблок нева

Краткая инструкция по ремонту насоса "Малыш"

  1. Любой ремонт начинают с разборки агрегата (см. п.1), чтобы точно понимать, что конкретно вышло из строя. Для этого ослабляют и раскручивают винты, после чего разъединяют насос на 2 части.

Если какие-то винты поржавели и не скручиваются. Их придется срезать, а сами болты заменять шестиграниками.

  1. Обязательно после разборки очищают прибор от всех видов загрязнений – масла, ила, песка и других наслоений. Насухо вычищают сухой ветошью.
  2. Если сгоренла обмотка, что будет заметно после разборки, нужно сменить ее или перемотать. Проще – купить, но дороже. Катушку можно вынуть целиком с узлом, так как снаружи она покрыта герметиком.
  3. Даже если компаунд не отслоился, это только вопрос времени. Можно сделать шаг вперед и при очередной разборке и ремонте насоса Малыш можно молоточком отбить аккуратно весь компаунд, перемотать обмотку, залить герметиком (клеем доя стеклянных поверхностей) и заново погрузить в корпус.
  4. Тестером провеяют наличие контакта в электроцепи. Если есть замыкание или пробит провод, делают его замену.
  5. Обязательно после обратной сборки проверяют в ведре, как работает прибор. Не должно быть чрезмерной вибрации, шум должен быть не звонким если в процессе рабботы вы слышите, что звук стал изменяться, надо обязательно докрутить винты.

Провести ремонт насоса ручеек своими руками можно, следуя изложенным инструкциям. У обоих электронасосов однотипное устройство, более того, точно такая же конструкция у насоса Водолей. Как видите, некоторые поломки, вооружившись знаниями, можно устранить собственными силами. Желаем удачи!

ВИДЕО: Хорошее и плохое о насосах

У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа «Малыш», и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос – рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции «Ручейка» и «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее.

Как же работает вибрационный насос?

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:
-«Малыш» и «Малыш К» – с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
-«Малыш М» – с верхним расположением всасывающих отверстий;
-«Малыш-3» – допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.
Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( – знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

Читайте также:  Что можно посадить рядом с малиной

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Наиболее частые поломки и способы их устранения

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса. ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня.

Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там

– первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем "стекольного" герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

– Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

– Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

– Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось – внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки – трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) – то все ок! Если нет – разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

  • «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
  • «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
  • «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
  • «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.
Читайте также:  Заготовки овощей на зиму самые лучшие рецепты

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

  • электрическая часть;
  • механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

  1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
  2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
  3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
  4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
  5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector